В тишине этой ночи

Лондон — мекка творческой богемы — стремительно превращается в центр молодой, мультикультурной фэшн-индустрии. Вряд ли есть в мире другой город, который открывает столько оригинальных молодых дизайнеров. Мы отправляемся в ателье новаторов модной индустрии. Что получится, если китаец с тропического острова соединит дух своей родины с западными фэшн-трендами?

Лондон вошел в число современных метрополий моды относительно поздно. Тогда как Нью-Йорк уже в 1943 году определял модные тренды, в британской столице манекенщицы вышли на подиумы в рамках организованных показов мод лишь спустя 32 года. Сегодня лондонская Fashion Week — одна из четырех основных мировых недель мод, наряду с Нью-Йорком, Парижем и Миланом. Английская невозмутимость моды соперничает с французской изысканностью и итальянским блеском. Показы на Темзе ежегодно, в феврале и сентябре, собирают тысячи закупщиков со всего мира. Отрасль на подъеме, свидетельствует Британский совет моды — организатор Лондонской недели моды.

Бросая вызов зарекомендовавшим себя брендам, возник целый ряд стартапов, которые обогащают рынок моды дерзким авангардистским дизайном. Одна из таких молодых и растущих дизайнеров — Маритта Немсадзе.

Она работает в совместно используемом с другими людьми ателье, отделенная гипсовой перегородкой, за вязальной машинкой. Рядом на вешалке висят ее последние работы: платья строгого, почти филигранного силуэта, связанные из медных и алюминиевых нитей. «Я думаю, мое увлечение вязанием от прабабушки», рассказывает 30-летняя грузинка. «Она пыталась научить меня вязать, когда мне было всего три года. Прабабушка была настоящей мастерицей, ее руки кормили семью после Второй мировой войны».

Ателье Маритты Немсадзе расположено в Ист-Энде, настоящем мультикультурном котле Восточного Лондона. Этот квартал в районе Хакни, некогда населенный рабочим классом и иммигрантами, облюбовали художники, представители творческих профессий, вскоре за ними сюда потянулись состоятельные и богатые люди. Получился занятный конгломерат, в котором сосуществуют совершенно разные культуры, он будто магнитом притягивает молодых дизайнеров. Это поистине творческая мекка Лондона, где молодые и предприимчивые получают всестороннюю поддержку. Начинающие дизайнеры экспериментируют с нетрадиционными идеями, находят новые формы для своих концепций, здесь постоянно появляются новые стартапы фэшн-индустрии. Уже завершились весенние показы в Берлине, Милане и Париже, закончилась Лондонская неделя моды. Но это вовсе не значит, что теперь, когда «цирк звездных дизайнеров» покинул город, такие дизайнеры как Маритта Немсадзе отдыхают. Напротив, они вовсю трудятся над своими коллекциями 2018 года. Мода — вечное движение. Красота не признает стилей.

Свои первые платья Маритта Немсадзе выкроила в десять лет. Учеба в Центральном колледже искусства и дизайна Святого Мартина — наверное, самого известного фэшн-колледжа в мире, притягивающего таланты со всего мира — для нее была просто очередным звеном логической цепочки. До сих пор вязание вызывает у нее ассоциации с ее родным Кавказом. Там жители далеких гор издавна сами вяжут прочную и теплую одежду из овечьей шерсти. Поэтому понимание моды у Маритты Немсадзе тесно связано с долговечностью и рациональностью. «Мы покупаем слишком много лишней одежды. Покупаем только потому, что можем себе это позволить. А вот это медное платье никто не вздумает выбросить через пару недель. Мода, которую делаю я, должна быть одновременно шикарной и устойчивой». Возможно, эти понятия не настолько противоречивы, как нам кажется на первый взгляд.

Эпатажные головные уборы

Однообразная, серая улица, где снимает жилье 22-летний Ле Рони, не имеет ничего общего с модой и гламуром. Когда он демонстрирует нам свои проекты на простом рабочем столе, мы сразу ощущаем, что дает ему, как и остальным молодым дизайнерам, Лондон: возможность творчеством рассказывать целые истории. Ле Рони из Парагвая, он приехал в Лондон, чтобы изучать английский. Однажды, два года назад он пошел с подругой на вечеринку во время Лондонской недели моды. На голове его была шляпа, которую он изготовил из пластиковых пакетов. Она встретила настолько положительную реакцию, что парень принялся интенсивно изготовлять головные уборы из необычных материалов. Его работы были отмечены поощрительной премией, и на молодого дизайнера обратили внимание стилисты крупного модного издания. Вскоре его шляпы украсили страницы других известных журналов, и сейчас их охотно носят первые заказчицы, среди которых есть и любительницы эксцентричного стиля, и успешные бизнес-леди.

На аренду жилья Ле Рони все еще зарабатывает кассиром в супермаркете. Но когда он создает свои фантастические головные уборы из птичьих перьев и ручного кружева, вытканного по старинной технологии его предков, он мало чем отличается от звездных дизайнеров, таких как его кумир Александр МакКуин. Последняя коллекция шляп Ле Рони повествует о вечном круговороте жизни — рождении, расцвете, жизненных перипетиях и смерти, после которой начинается новый цикл, еще на шаг приближающий молодого дизайнера к заветной мечте, к которой стремятся многие пионеры фэшн-индустрии: «Я хочу создать свое собственное предприятие. И обязательно сделаю это, даже если на это уйдет несколько лет».

Искусство в гардеробе

Такая же целеустремленность, но абсолютно иная философия у дизайнера из Китая Руи Ксу. Ее творчество тесно переплетается с изобразительным искусством. 40-летняя фэшн-дизайнер из Пекина, профессор в сфере модного дизайна и талантливая художница, считает моду искусством на человеческом теле. Из ее коллекций уже можно создать целые галереи, некоторые ее работы были удостоены почетных наград. Лондон нравится китаянке тем, что здесь абсолютно нормально воспринимается смешение совершенно разных стилей. В своих моделях она часто возвращается к технологиям кроя и обматывания, которые использовались в традиционной китайской одежде столетиями, и даже тысячелетиями. В 2015 году Руи Ксу открыла собственную студию в Кенсингтоне, где она создает произведения текстильного искусства под брендом «Ruixu». Когда высокие, белокурые восточноевропейские модели дефилируют в одежде Руи Ксу на фоне красных кирпичных стен и урбанистических декораций Лондона, происходит волшебное слияние дальневосточных традиций и западного стиля, слияние прошлого и будущего.

Костюм нового вида

Сёрф-мода из Китая? «Я вырос на Хайнане, который из-за его климата часто называют китайскими Гавайями», рассказывает 27-летний дизайнер Ван Хун. Как и Маритта Немсадзе, он окончил Центральный колледж искусства и дизайна им. Святого Мартина, но до этого уже изучал классические техники кроя в Лондонской школе моды. Что получится, если китаец с тропического острова соединит дух своей родины с западными фэшн-трендами? Отличный пример тому — яркая коллекция одежды для этого лета. Философия Ван Хуна четко прослеживается даже в деловой мужской моде: «Я люблю костюмы, но я для них слишком молод, у меня лицо как у подростка. Когда я надеваю костюм моего кумира Тома Форда, это выглядит немного странно». С такой проблемой сталкиваются многие ровесники начинающего дизайнера, поэтому с удовольствием носят его молодежные костюмы, сочетающие в себе западные и восточные традиции.

Спонтанность в объективе

Что такое мода без соответствующей инсценировки? Фотографии на этих страницах сделал Никлас Хэйз, 27-летний фотограф из Германии. Он недавно в Лондоне, но уже наладил тесные контакты с новым поколением модных дизайнеров в городе. Еще до учебы Никлас Хэйз смог поработать ассистентом известных фотографов, развить в себе чувство правильно поставленного света, научиться работать с моделями — то есть, получил необходимые навыки, которые дополнительно отшлифовал в фотошколе. В принципе, он собирался и дальше работать ассистентом фотографа, когда два года тому назад приехал в город на Темзе. Но очень скоро сформировал свою сеть в мире моды, познакомился с начинающими стилистами и дизайнерами, стал проводить кастинги моделей.

«Фотография позволяет мне открывать собственные миры. Мои инструменты — сильная постановка и оптические помехи, задача которых — вызывать смятение», рассказывает Хэйз о своем подходе к фотосъемке. Модели на его фотографиях напоминают инопланетные существа, которые материализовались в урбанизированном ландшафте мегаполиса. «Но в то же эти снимки должны нести в себе ощущение реальности». Поэтому съемки модных коллекций Хэйз проводит максимально быстро и спонтанно. Естественно, место съемки он выбирает заранее, но сам процесс происходит очень динамично. «Мы же в Лондоне», улыбаясь, объясняет он, «и не можем надолго приостанавливать динамичную жизнь мировой столицы».

Текст Ян Брюлле
Фото Никлас Хэйз