Catania – Palermo

Ob am Fuße des Ätna, in den Hügeln der Madonie oder in den engen Gassen Palermos – Sizilien verkörpert das, was sich die Welt unter Italien vorstellt. Gastfreundschaft, Optimismus und den Blick auf die schönen Seiten des Lebens – die Seele des Südens.

Geräuschlos schwebt das graue Pulver aus dem azurblauen Himmel. Es senkt sich in Zeitlupe auf Catania herab, überzieht Gebäude, Straßen, Autos. Unser Cayenne E-Hybrid steht in einem engen Hinterhof der Altstadt. Die Puderschicht liegt zart auf der silberfarbenen Haut des Wagens. Für Touristen wie uns ein unwirkliches Szenario, für die Einheimischen: Alltag.

Die belebte Via Etnea erlaubt einen Blick dorthin, wo sich der Pudernebel auf die Reise macht. Über dem Ätna wachsen die Wolken aus seinem Inneren. Unaufhörlich ziehen sie davon und werden doch nicht weniger. Immer neuer Dampf steigt aus dem Krater, der die Spitze des Ätna bildet. Mit rund 3.300 Metern Höhe ist er der höchste aktive Vulkan Europas. Jeden Morgen schauen die Menschen in Catania hinauf und fragen sich, was der Tag wohl heute bringen wird. Sie nennen den Ätna hier Mongibello – Berg der Berge. Das Wort ist eine Verbindung aus dem italienischen und dem arabischen Wort für Berg und erzählt damit auch etwas über Catania, über Sizilien und über die vielen kulturellen Einflüsse, die das Lebensgefühl hier geformt haben.

Die Griechen waren hier, die Römer, die Araber, selbst die Normannen kamen. Alle hinterließen sie ihre Spuren – vor allem aber prägte die Lava die Insel im Süden Italiens. Eindrucksvoll zu sehen ist das im Restaurant A Putia Dell’Ostello. Unweit des berühmten Fischmarktes La Pescheria, auf dem – umgeben von alten Palazzi – täglich die Kostbarkeiten des Mittelmeeres auf Eis liegen, steigt man hier über enge Treppen hinab in den Untergrund. Dort sitzt man dann, nur von Kerzen in opulenten Kandelabern erhellt, unter jahrhundertealter Lava – und spürt die Geschichte Catanias. Untergang und Auferstehung, Genuss und Katastrophe.

Wer von hier aus am Fischmarkt und an der berühmten Fontana dell’Amenano vorbeigeht, wo das Wasser aus dem Erdinneren nach oben schießt, kommt auf die Piazza del Duomo. Der Blick ist frei auf das Wahrzeichen der Stadt, die Fontana dell’Elefante, den Elefantenbrunnen. Imposant und tröstend – er soll die Stadt vor der Lava schützen.

Roberta Capizzi kennt die Geschichte ihrer Heimatstadt sehr gut. Zehn Jahre arbeitete sie als Anwältin in Mailand, dann folgte sie dem Ruf ihres Herzens und kam zurück auf die Insel. Sie eröffnete ein Restaurant an der Piazza Turi Ferro und nannte es Me Cumpari Turiddu. Beim „Kumpel Turiddu“ sollen die Gäste sich wie bei Freunden fühlen. Capizzi hat die sizilianische Küche geschmackvoll modernisiert – punktuell. Denn im „Turiddu“ spürt man wirklich die Seele Siziliens. Spektakulär traditionell und doch überraschend anders schmecken hier: Couscous mit Minze (die arabischen Einflüsse), Crudo di Pesce (marinierter roher Fisch) und Cannoli, die berühmte sizilianische Nachspeise mit Ricotta. „Wir sind stolz auf unsere Wurzeln“, sagt Capizzi. „Aber wir schauen auch nach vorne. Wir lagen oft am Boden und sind immer wieder gemeinsam aufgestanden. Das bindet uns aneinander und an unsere Heimat.“

Diese Heimat ist auch immer der Ätna. Er verkörpert Sorge und Sehnsucht zugleich. Uns treibt die Sehnsucht. Der Cayenne ist vom Aschepuder befreit, es geht los. Wer von Catania Richtung Vulkan fährt, passiert viele Ortschaften. Der Name der Straße jedoch bleibt immer gleich: Via Etnea. Fast direkt schlängelt sich das graue Band in Richtung Koloss, von Meereshöhe führt die Straße hoch bis über 2.000 Meter. Und dabei dampft es immer weiter aus dieser monumentalen Kuppel.

„Nach Sizilien zu reisen, ist besser, als zum Mond zu fliegen“, hat der kolumbianische Autor Gabriel García Márquez einmal gesagt. Er muss dabei einen Tag wie diesen vor Augen gehabt haben. Auf den strahlend weißen Schneefeldern an den zerklüfteten Flanken des Berges liegt nun die schwarze Asche als feiner Staub. Die Strada Provinciale 92, eine weitere Via Etnea, legt sich hinter Nicolosi tief in den Schnee. Diesen Weg nimmt Antonio Rizzo seit 37 Jahren. So lange ist der Ätna bereits sein Arbeitsplatz. Zuerst war er dort Skilehrer, heute ist er Vulkanführer. Wenige kennen die Gegend besser als er. „Alles hier ist immer in Bewegung“, sagt Rizzo, als wir mit der Seilbahn zum Krater hochfahren. Auf 2.500 Meter Höhe öffnet sich eine Landschaft, die man besser nicht alleine erkunden sollte. „Der Berg verändert sich laufend. Immer neue Krater entstehen und gleichzeitig bricht irgendwo wieder ein Hang zusammen.“ Der Berg lebt. Und er gibt Antonio Rizzo nach knapp vier Jahrzehnten noch immer Lehrstunden. „Ich habe jeden Tag neue Emotionen, wenn ich morgens zum Berg blicke“, sagt er. Unter unseren Füßen dampft es aus einem kleinen Loch durch den Schnee. Es knackt gefährlich. Und es ist atemberaubend schön.

Weiter in Richtung Meer. An der Nordküste entlang in Richtung Westen, vorbei am sehenswerten Küstenstädtchen Cefalù mit seinem Sandstrand und der imposanten Festung aus dem 12. Jahrhundert. Im Hinterland von Cefalù wartet die wohl spektakulärste Rennstrecke der Welt. Von 1906 bis 1973 war die Targa Florio Teil der Sportwagen-Weltmeisterschaft und Rennwagen jagten mit bis zu 300 Stundenkilometern durch die Bergdörfer der Madonie, einer Gebirgskette im Norden Siziliens. Damals hieß es meist im Mai: „Kinder und Haustiere einsperren!“ Wer durch das Dörfchen Collesano fährt, weiß warum. Enge Gässchen verströmen die Aura eines urtümlichen Italiens – als würde hier gleich ein Film mit der jungen Sophia Loren gedreht. Im Museo Targa Florio lebt die Erinnerung an eine Zeit, die noch nicht vorbei scheint.

Hinter Collesano geht es auf der Rundstrecke der Targa Florio hoch und runter, links und rechts, vorbei an saftigen Wiesen, schroffen Felsen, Obstplantagen und Nussbäumen. Es ist Italien wie aus einem Prospekt der 1960er-Jahre. Nur sind wir heute im Cayenne unterwegs. In den Haarnadelkurven der ehemaligen Rennstrecke spüren wir seine Dynamik. Die Fliehkräfte hoch, die Straßenlage optimal. Elf Gesamtsiege fuhr Porsche in der Geschichte des Rennens ein – die meisten unter allen Herstellern. Wir fahren zwar keinen Wettbewerb, einen Adrenalinkick beschert uns die Serpentinenpiste trotzdem. So ähnlich muss sich der Italiener Umberto Maglioli gefühlt haben, als er hier 1956 im 550 A Spyder den ersten Gesamtsieg für Porsche bei einem international bedeutenden Sportwagenrennen holte. Unter uns die Kraft des Fahrzeuges, vor uns die nächste Kurve, über uns der brodelnde Berg. Wir sind nachhaltig beeindruckt vom spektakulären Ritt über die grünen Hügel und lassen es entlang der Küste ruhig ausrollen Richtung Palermo. Die Hauptstadt Siziliens ist zugleich auch die Heimat von Ballarò, Europas wohl lebhaftestem Markt. Mehr als tausend Jahre alt ist das berühmte Viertel im Zentrum der Stadt. „Was es hier nicht zu kaufen gibt, gibt es nicht“, sagt man in Palermo. Ballarò ist bekannt für sein erstklassiges Streetfood. Der Satz gilt für den Oktopussalat ebenso wie für die Milzbrötchen oder die Arancini, frittierte Reisbällchen. Das Gedränge ist dicht, laut die Rufe der Marktschreier. Ballarò ist die Essenz der Stadt. Alles und alle verbindend – begeisternd und kulinarisch verwöhnend. Apropos: Dort, wo die Dolce Vita – das süße Leben – zur Lebensphilosophie gehört, ist Gefrorenes Pflicht. Eine der besten Gelaterias der Welt oder zumindest Siziliens, Al Cassaro, findet sich in der Nähe des Marktes Vucciria.

Inmitten verwinkelter Altstadtgassen findet sich das Palazzo Brunaccini – ein Boutique-Hotel mit exzellentem Restaurant in der Nähe, dem Da Carlo. Hier lässt sich ebenso tief in Palermos Seele schauen wie in Italiens größter Oper – dem Teatro Massimo in der Via Maqueda. Ein atemberaubender Bau für atemberaubende Stimmen und Sinnbild von Siziliens imposanter Vita.

„Italien ohne Sizilien macht gar kein Bild in der Seele: Hier ist erst der Schlüssel zu allem“, schrieb Johann Wolfgang von Goethe in seiner berühmten Italienischen Reise – wir haben sie entdecken können, die Seele Italiens. Sizilien.