24 Ore nel silenzio

Posteggiamo la Taycan e proseguiamo a piedi, interpretando la massima di Johann Wolfgang von Goethe: «Solo dove sei stato a piedi, sei stato veramente». Raggiungiamo la Gartenhaus, la casa-giardino, prima dimora a Weimar del celebre scrittore. Era il 1776. In questo luogo pittoresco compose l’Erlkönig, il Re degli Elfi, una ballata letta ancora oggi in tutte le scuole. Possiamo ammirare solo dall’esterno anche l’ultima abitazione di Goethe, sul Frauenplan. Lo scrittore vi morì nel 1832.

Di fronte gorgheggia solitaria come mai finora la Fontana di Goethe. Accanto, un originario della Turingia arrostisce salsicce. A meno di 500 metri di distanza, un monumento nella Theaterplatz ricorda i grandi intellettuali della città: accanto a Goethe c’è il suo contemporaneo Friedrich von Schiller. L’apprendista stregone incontra I masnadieri. I due letterati famosi in tutta l’Europa del tempo caratterizzarono la cosiddetta Età d’oro della città di Weimar. Più tardi, intorno al 1850 fece seguito l’Età d’argento con le composizioni di Franz Liszt e Richard Wagner. Nel XX secolo Weimar ha imposto nuovamente lo stile dell’epoca con la fondazione nel 1919 dello Staatliches Bauhaus, scuola di arte e design. L’idea originaria dell’architetto Walter Gropius era di emancipare l’arte dall’industrializzazione e portare a nuovo splendore le arti applicate. «La forma segue la funzione», recita il motto dei pionieri del modo moderno di costruire e di progettare che ha rivoluzionato l’architettura in tutto il mondo. Come l’ensemble architettonico Klassisches Weimar, anche il Bauhaus e gli edifici realizzati dai protagonisti di questa scuola a Weimar, Dessau e Bernau fanno parte del Patrimonio dell’umanità dell’UNESCO.

Ci risvegliamo dai sogni dell’infanzia, le batterie sono al 100%. Si riparte. Già dopo pochi chilometri il paesaggio si fa unico e bizzarro, costellato da erti faraglioni in pietra arenaria modellati da acqua e vento in milioni di anni. Ripensiamo alle lezioni di geografia, alle zolle terrestri e alla deriva dei continenti. L’Elba interrompe i nostri pensieri sul movimento delle placche tettoniche nel momento esatto in cui l’attraversiamo. Un fiume che scorre dolce come tratto di unione tra due Paesi – di qua la località sassone di Bad Schandau, sull’altro lato la ceca Děčín. Vicino al confine ammiriamo il massiccio roccioso del Lilienstein, simbolo del Parco nazionale della Svizzera sassone. Da lassù si può vedere la Frauenkirche di Dresda. Proseguiamo. Passiamo per la ridente località di Pirna, in direzione di Dresda. Veniamo a sapere che qui lo scrittore Theodor Fontane lavorò come aiuto farmacista. Anche nel capoluogo sassone incontriamo Goethe e Schiller, immortalati insieme alle sculture di altri intellettuali celebri in tutto il mondo di fronte alla Semperoper. Il teatro dell’opera più volte distrutto e riedificato prende il nome dal suo architetto Gottfried Semper. In occasione dei festeggiamenti per la sua inaugurazione nel 1878, qui venne rappresentata la tragedia di Goethe Ifigenia in Tauride. In questi giorni il protagonista sulla scena è il silenzio.

Amava viaggiare e proprio quando si trovava in luoghi lontani pensava spesso alla sua terra, ne decantava i fiumi, i laghi, gli argini rialzati, i boschi. «Verdi boschetti da viaggio», così il letterato e critico teatrale chiamava le numerose strade alberate che caratterizzano il Brandeburgo e la Pomerania anteriore, ispirato dalle loro fitte fronde estive.

Protagonista dei diari di viaggio di Fontane Wanderungen durch die Mark Brandenburg è l’Oderbruch, il delta lungo 60 chilometri all’odierno confine con la Polonia. La sua opera più famosa, Effi Briest, fu pubblicata nel 1896, due anni dopo la sua morte. Una pista ciclabile a lui dedicata, la casa di Fontane a Bad Freienwalde e un busto di bronzo davanti alla farmacia paterna a Letschin. Il primo nome di Theodor Fontane era Heinrich. A differenza delle sue opere, è stato dimenticato.

Un talento eccezionale, uno dei pianisti più virtuosi al mondo. La sua opera più famosa è certamente la Sinfonia n. 5. Le prime quattro note – tre crome e una minima – sono il motivo più orecchiabile della musica classica. Da parte sua, Beethoven già quasi trentenne aveva problemi di udito e ormai a cinquant’anni era praticamente sordo. Ma continuò a comporre, sentiva le note con gli occhi. In Bonngasse 20 vediamo la sua casa natale dalla facciata barocca, oggi museo. Gli edifici adiacenti ospitano la Kammermusiksaal e l’Archivio Beethoven. Immaginiamo il compositore seduto proprio lì, alla finestra, mentre eternava nel quarto movimento della propria Nona sinfonia il famoso Inno alla Gioia di Friedrich Schiller, prescelto dall’Europa come proprio inno due secoli più tardi, nel 1972. Il genio dalla capigliatura incolta amava le vicine alture delle Siebengebirge. Ci andava spesso, soprattutto sul Petersberg, al margine occidentale della catena collinare. Lì, l’omonimo hotel a 333 metri di altitudine ha ospitato grandissimi capi di Stato. Il presidente degli Stati Uniti Eisenhower, ma anche l’ultimo imperatore d’Etiopia Hailé Selassié. Leonid Brežnev venne qui quando era segretario generale del PCUS, così come il suo successore Michail Gorbaciov.

Dalla Regina Elisabetta II a Bill Clinton: da quassù tutti hanno sicuramente ammirato il corso d’acqua che nel 1844 Heinrich Heine chiamò «Padre Reno» nel suo poema epico satirico Germania, una fiaba d’inverno. Il fiume attraversa l’Europa per 1.233 chilometri. Un tempo simbolo di divisione, oggi il corso d’acqua che unisce gli Stati trasmette una maestosa tranquillità. Ci godiamo la vista sublime. In silenzio.