從外人角度觀察德國時，焦點時常迅速地轉移到「德國高速公路」——極速狂飆的畫面讓大眾印象深刻。然而，這個國度中也有林蔭大道與湖泊、自然風光及深度文化。本文將由保時捷
我們穿越這片沈默靜止的土地，避開高速公路上 24 小時不停歇的急馳飆速，不疾不徐地享受每一段鄉間道路，追尋德國浪漫派詩人與哲學家的足跡。馳騁於保時捷
在不斷前進的旅程中，傾聽自己的思緒，
旅程由南往北，自東迄西，但完全排除「德國高速公路」上從甲地到乙地的移動。我們心懷千思萬緒踏上旅途，駕駛這輛純電動運動轎車尋訪德國境內的斑斕景色。輕歌劇風格的巴洛克壯麗與鮮明的包浩斯俐落交相精彩，我們在中世紀城鎮中心、歌德式大教堂、古典主義與狂野的大自然中徘徊流連。
視線越過德國邊境，一窺鄰國奧地利、波蘭、捷克與法國別樣的風土人情；丹麥風光也值得一探，可惜今年初爆發的疫情不容我們造訪北海岸的綺麗景緻。
與歌德、席勒及格羅 佩斯有約
威瑪坐落在德國中部圖林根邦境內。行經通往市中心的鵝卵石道路，與著名的安娜•阿瑪利亞公爵夫人圖書館、民主廣場及城市宮擦肩而過。
將
對面的歌德噴泉難得形單影隻地潺潺流動，一旁則傳來正宗圖林根香腸煎得滋滋作響的香氣。不到 500 公尺遠處，劇院廣場上矗立著一尊雕像，紀念這個城市的兩位文壇巨匠：站立在歌德身旁的是同代詩人席勒。《魔法師的學徒》（Der Zauberlehrling）遇上《強盜》（Die Räuber），兩位世界文豪開創了威瑪的「黃金時代」。隨後，在 1850 年「白銀時代」繼而登場的是作曲家法蘭茲•李斯特（Franz Liszt）及理察•華格納（Richard Wagner）。20 世紀之際，影響後世藝術風格深遠的包浩斯學院於 1919 年在此創立，威瑪再次匯集眾人目光。建築師瓦爾特•格羅佩斯（Walter Gropius）的主要理念是：主張將藝術從工業化中解放，並重新振興手工藝。這位現代建築及思潮先鋒所講究的「形式追隨功能」，在世界各地掀起一場建築的革命浪潮。如同「古典威瑪」建築群，威瑪、德紹和貝爾瑙的包浩斯建築及其遺址包豪斯建築「霍恩街之屋」（Haus am Horn）也同樣隸屬聯合國教科文組織世界遺產。
薩克森的瑞士
趁著
從童年的美好回憶重返現實，電池也已經充滿，是該啟程的時候了。才行駛了幾公里，周遭便是一片匪夷所思的奇觀。砂岩嶙峋，奇兀聳峭，是百萬年來風吹雨打所形成的壯闊景象，不禁讓我們回想從前的地理課，還有地殼變化及大陸漂移學說這些深奧知識。越過易北河時，腦海中的板塊運動論一霎停頓。這條緩緩流動的河川就像一道結合兩個國家的縫線——這一側是薩克森的巴特尚道（Bad Schandau），另一邊則是捷克的傑欽（Děčín）。接近邊境時，便可見「薩克森小瑞士國家公園」的代表性景色——莉莉安岩（Lilienstein），那裡可遠眺德勒斯登的聖母教堂。我們繼續行駛，行經美麗的小鎮皮爾納（Pirna），前往德勒斯登。我們得知：台奧多爾•馮塔納（Theodor Fontane）曾在此地當過藥店夥計；歌德和席勒在薩克森首府也永留長存，他們與其他文人名士的雕像豎立在森柏歌劇院（Semperoper）前。以建築師戈特弗里德•森柏（Gottfried Semper）名字命名的歌劇院曾遭受多次摧毀，在 1878 年歌劇院隆重開幕時，上演的是歌德的創作《在陶里斯的伊菲革涅亞》（Iphigenie auf Tauris）。而近日來大廳裡卻是寂然無聲。
與馮塔納橫越布蘭登堡
樹冠含蓄地相互輕撫，樹枝的剪影落在柏油路面自成花樣，林蔭大道精緻如畫，這便是布蘭登堡邊區（March of Brandenburg）既有的自然界浪漫。以電能輕聲向前滑行，遙想馮塔納曾留下的字句： 「我遊遍邊區，發現它遠比我所期盼的更加豐饒繁盛。」台奧多爾•馮塔納是詩意現實主義最著名的代表作家之一，於 1819 年出生在柏林西北方布蘭登堡境內的新魯平，父親是位藥師。
他熱愛旅遊，然而在遠行於其他國度時卻對家鄉念念不忘，思念讚揚那裡的河川湖泊及水壩森林。布蘭登堡及西波美拉尼亞（Western Pomerania）地區無數的林蔭大道，被這位文學家及戲劇評論家稱為 「遊人的碧綠小樹林」，夏季裡濃密交織的樹叢令他有感而發。
將近六十公里長的奥得濕地（Oderbruch）位在今日接壤波蘭的邊境上，馮塔納在著作《布蘭登堡邊區漫遊》（Wanderungen durch die Mark Brandenburg）中便有諸多描述。他最廣為人知的書作《艾菲•布里斯特》（Effi Briest），是在 1896 年於逝世兩年前完成的創作。一條紀念他的自行車道，引人造訪他在巴特弗賴恩瓦爾德（Bad Freienwalde）的故居及他父親藥店前他的青銅半身像。台奧多爾•馮塔納的第一個名字其實是海因里希（Heinrich），儘管他的著作廣為人知，這個名字卻漸漸被淡忘。
萊茵文化中的貝多芬
波昂沉浸在一片歡欣中，2020 年是屬於路德維希•范•貝多芬（Ludwig van Beethoven）的一年。250 年前，這位或許是史上最偉大的作曲家在萊茵河畔的此地誕生，他是奇才，世上最具天賦的鋼琴家之一。
其最聞名於世的創作是《第五交響曲》，開頭的四個音——三個八分音符，一個二分音符——是耳熟能詳的古典樂旋律。貝多芬在三十歲前便受重聽問題所苦，接近五十歲時幾近完全失聰，但依然孜孜不倦地作曲，以雙眼來感受樂音。在波昂巷 20 號可以看到他的出生故居，正面是巴洛克風格的石材外牆，現已改為博物館，毗鄰的建築則設置了室內演奏廳及貝多芬檔案館。或許貝多芬真的曾坐在樓上窗邊作曲，為席勒原詩《歡樂頌》（An die Freude）譜曲，創作出《第九交響曲》中傳唱百世的第四樂章——在兩個世紀後，於 1972 年被選為歐洲之歌。這位頂著一頭亂髮的音樂天才，喜愛到鄰近的七峰山（Siebengebirge）旅行，尤其是山脈最西邊的彼得峰（Petersberg）。在其海拔 333 公尺處有家同名的旅館，曾接待世界各國元首和政府首腦，美國總統艾森豪及衣索比亞帝國最後一任君主海爾•塞拉西一世（Haile Selassie）都曾在此下榻。
列昂尼德•布里茲涅夫（Leonid Brezhnev）也曾以蘇聯共產黨中央總書記身份到訪，之後他的繼任者米哈伊爾•戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）也曾做客於此。無論是英女皇伊麗莎白二世或是比爾•克林頓：相信他們也都曾在此眺望腳下的滔滔河水。海因里希•海涅在他 1844 年的諷刺史詩《德國，一個冬天的童話》（Deutschland. Ein Wintermärchen）裡，稱此河為「父親萊茵河」。這條流經歐洲多國的河流總長 1,233 公里，過往曾是分裂的象徵，今日則是連接著各國的重要運輸水路。眼前的河水平靜和緩地流動，我們從容享受寧靜中的壯麗景觀。
圖庫
此文首先發表於 395 年第 期的 Christophorus 保時捷車主雜誌中。www.christophorus.porsche.com
